洛瑪岬景物特殊 撫今追昔

翻開南加州的地圖，不難發現從聖塔芭芭拉直到聖地牙哥，海岸線沒有太大曲折。唯獨到接近墨西哥邊界處，出現了犬牙交錯的兩個半島，包圍著橢圓形的港灣。西側的半島有如象鼻，長長地伸進太平洋。半島最南端的懸崖峭壁，就是著名的觀光勝地洛瑪岬（Point Loma）。

16世紀中葉西班牙軍官兼探險家胡安．羅德里格斯．卡布里約（Juan Rodriguez Cabrillo）率領一支部隊踏上了這片當時人煙稀少的土地，並以西班牙皇室的名義，將其命名為「聖米蓋爾」（San Miguel）。他們就成了最早「發現」美國西海岸的歐洲人。

今天的洛瑪岬已被闢為「卡布里約國家紀念碑」，山巔豎立了這位探險家的花岡石雕像。離卡布里約雕像百步之遙，就是訪客中心與書店。對歷史有興趣的遊人可在這裡觀看電影、瀏覽典籍。若隨身帶著望遠鏡，在書店後門的懸崖上可以看到山下的美軍核子潛艦基地，以及更遠處的聖地牙哥市中心樓群。太平洋的碧波在東南方向閃閃發光，點點風帆盡收眼底，登臨至此，其樂無窮。

島上有座通體潔白的古老燈塔。因為洛瑪岬地處聖地牙哥灣的入口，修築燈塔以迎歸帆是順理成章的訴求。但這座燈塔僅僅被使用了36年，就被山腳下另一新修的訊號台所取代。不過，沿著螺旋狀的樓梯爬上塔身，看看照原樣陳設的當年燃燈人宿舍，想想他們風濤作伴、與世隔絕的日子，仍會引發無盡的遐想。

從山巔駕車下坡，到懸崖腳下觀賞潮漲潮落、驚濤拍岸的景色。這裡有多個「潮池」，也就是潮水退後，在凹陷處留下的小水窪，池中偶爾能看到海星、海膽等生物，但安全告示提醒遊客勿以手觸碰，以免被蜇傷，甚至中毒。

潮池旁邊，排列整齊的沉積岩同樣令人驚異。這些岩石有的似薄片層層堆疊，有的彷彿以磚塊砌成。大自然以千年萬代的耐心打造出來的小把戲，足令掌握了高科技的人類自歎弗如。

除此之外，洛瑪岬還是春天觀鯨、黃昏看落日的最佳地點之一。但卡布里約國家紀念碑下午4時停止入內，5時清場，要看落日只能轉移到出口之外。返回途中，不妨在海軍官兵墓園駐足片刻，那些尺寸劃一的潔白墓碑排列得一絲不苟，正像長眠地下的軍人生前接受檢閱的陣容，讓人肅然起敬。

到聖地牙哥不遊洛瑪岬，就等於沒到這座南加名城。其實從洛杉磯方向前往洛瑪岬十分方便，沿5號州際公路南下，到Rosecrans Street出口再沿加州209號公路走到底，即可抵達。觀光區門票每輛車僅收五元。

Select one of L.A.'s 113 neighborhoods

Welcome to The Times’ map of the neighborhoods of Los Angeles, your portal to our new community pages for the city. Click on a neighborhood above to see a more detailed map with information about schools, income, demographics and news from your area. In the weeks ahead, we plan to keep adding more information, including crime statistics and restaurants finds.

These neighborhoods were built with your help. In February 2009, we posted a first version of the map and asked readers to send us their critiques and suggestions. You responded. After reviewing more than 1,500 comments and maps posted on this site, Times staffers have made nearly 100 boundary changes, producing an updated map showing 113 neighborhood subdivisions within the city.

But readers didn’t just comment on the boundaries; hundreds sent notes — short essays really — on the places they live. They were informative, humorous, thought-provoking and often eloquent. We hope to keep that conversation going. Please use these pages to tell us more about the places you live.

For those who live in Southern California, but outside the city of Los Angeles, stay tuned. We plan to bring you the same type of community pages in the coming months.

http://projects.latimes.com/mapping-la/neighborhoods/

海濱寶石 拉荷雅市

再過幾天就是復活節，聖地牙哥市蘇利達山（Mount Soledad）將有一番熱鬧。屆時數以百計的基督徒與遊人，拂曉前就會聚集在山巔的巨大十字架下，迎接當天第一抹陽光。但不少當地居民並不歡迎這項活動，他們嫌上山的車輛太多，既擾人好夢，又污染空氣。他們甚至會對訪客吼叫：「這裡是拉荷雅！」

拉荷雅（La Jolla）在許多人心目中象徵著高貴與超凡脫俗。這個依山傍海、景色宜人的社區是聖地牙哥精華所在，如果到聖地牙哥觀光而未去領略拉荷雅風情，無疑是最大遺憾。

名人薈萃 富翁雲集

拉荷雅在行政上仍屬聖地牙哥市一部分，但50多年前就成立自治的市鎮委員會（Town Council）。該委員會統計，今天4萬多居民中，將近70%擁有大學畢業或更高的學歷，得過諾貝爾獎者難以勝數（包括華裔新科化學獎得主錢永健）。先後定居於此，各界精英構成長長的名單，他們中有已故好萊塢巨星派克（Gregory Peck, 1916-2003）、兒童文學作家蘇斯博士（Dr.Seuss）、美國總統候選人馬侃等等。

華裔知名人士也有不少薈萃於此，中華民國國父孫中山的嫡親孫女孫穗華是當地小有名氣的油畫家；被譽為「生物力學之父」的馮元楨教授不久前在這裡歡度90華誕。此外科學家錢煦、台灣第二屆「中國小姐」馬維君、已故國畫大師季康，同為拉荷雅的居民。近代與當代中國的多位「大腕」如張謇、梁肅戎、顧毓琇、杜聰明、蕭毅肅等，也有後人定居於此。

坐落在拉荷雅海濱的聖地牙哥加州大學（UCSD），校園廣袤1200英畝，風景優美，聲譽卓著，該校與鄰近的「沙爾克研究所」（Salk Institute）共同營造濃郁的學術氣氛，成為拉荷雅「響噹噹」的品牌。

雖然退休人士比例不低，當地的平均家庭收入仍超過8萬元，堪與許多富裕社區媲美。

上天下海 朝氣洋溢

根據美國人口普查的結果，24%的拉荷雅人年齡達到或超過65歲。但別以為這是一處老態龍鍾的「養老之地」，相反，體育休閒活動在當地開展得異常蓬勃。春和景明之際，在聖地牙哥加大校園附近的懸崖上，每天有成群的男女勇士前來享受滑翔飛行的快樂。他們繫上五彩的翼傘，從崖頂撲向藍天，御風而行，飽覽大地與太平洋的美景。

拉荷雅七哩長的海岸線上，也有低平潔淨的沙灘，成為游泳、衝浪與獨木舟運動愛好者的天堂。即使在寒氣逼人的季節，泳客也不會絕跡。當地每年元旦在海濱舉辦的「北極熊」冬泳賽，各年齡組的參加者一年比一年多。「與太平洋零距離接觸」，成為許多人迎接新年到來的方式。

各類體育設施的普及，激發著拉荷雅人健身強體的熱情。綠油油的高爾夫球場點綴著棕櫚樹成行的海岸，出海觀鯨的船隻往來穿梭。正規的大學體育館經常有精彩的比賽，一度稱霸世界的中國女子排球隊，就曾在這裡與美國隊交手，讓當地華人大飽眼福。

治安良好 爭議不斷

「拉荷雅」在西班牙語中是「寶石」之意，相當於英語中的「Jewel」。在漫長的歲月中，這個富裕社區果然放射著祥和的光芒，享有犯罪率超低的良好聲譽。從2000年到2003年，當地沒有發生過謀殺案。經常威脅聖地牙哥北部市區的野火，也從未波及拉荷雅。

當然，任何社區都有自己的麻煩。拉荷雅可算是訴訟頻發之地，打官司的理由往往與保持居住環境的品質有關。新蓋的樓宇一旦稍微遮擋了老房子的視線，尤其是瞭望海景的視線，就會立刻被人告上法庭。須知海景就是房子的價值所在，同樣的兩幢房屋，有海景者可以比無海景者多賣數萬元。

本文開頭提到的蘇利達山十字架，也是曠日持久的訴訟焦點。主張拆除這座十字架的一派以美國「政教分離」的原則為武器，反對在山巔的公有土地豎立基督教的標誌；維護它的一派則將十字架改為「退伍軍人紀念碑」，強調該處已成為觀光熱點。關於十字架存廢的攻防戰打了將近20年，至今難分勝負。

一直爭議不休的還有拉荷雅兒童游泳場應否被海豹占據的問題。位於海濱的這個游泳場由半月形的防波堤保護，風平浪靜，水淺沙滑，本是孩子們戲水之地，後來成批的海豹看上了這塊地方，麇集於此，曬太陽、餵幼獸，不亦樂乎。部分居民主張驅逐這些入侵者，恢復兒童游泳場原貌；愛護動物人士則強烈反對。這樁公案同樣未有窮期。